Ремонтируем стены и пол

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО
Серьезные дефекты стен и перекрытий могут возникнуть в первую очередь из-за ошибок, допущенных на этапе строительства. Всем известно, что бревенчатые и брусовые дома подвержены усадке. Процессы набора и отдачи влаги происходят в древесине постоянно, а не только в течение нескольких лет после окончания стройки, но эти деформационные изменения некритичны и зачастую проходят незаметно для владельца. Однако если при возведении дома была использована сырая древесина или применена быстрая принудительная сушка бревен или брусьев, то в дальнейшем это обернется серьезной усадкой и перекосом сруба.
Значительные деформационные изменения стен возможны также в случае жесткого крепления к ним каких-либо вертикальных элементов. Поэтому грамотные строители монтируют наличники окон и дверей к осадной коробке и не рекомендуют владельцам прибивать стеллажи, шкафы и вагонку обшивки к стенам гвоздями. Если эти требования нарушены, то во избежание серьезных перекосов сруба все жесткие соединения следует заменить скользящими, которые позволят просаживать вертикальные элементы в "согласии" с горизонтальными стеновыми. Особенно это важно в первые месяцы жизни нового дома, когда происходит наибольшая усадка.

И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
Даже при строгом соблюдении всех строительных норм между венцами деревянного дома рано или поздно образуются щели и зазоры в результате естественной усадки. Устраняют подобные дефекты путем конопатки, для которой используют эластичный межвенцовый утеплитель (пакля, мох). Работа по уплотнению швов несложная. Специальной лопаткой (конопаткой) утеплитель равномерно забивают в швы и трещины по периметру дома, начиная с нижнего венца. Здесь, пожалуй, стоит сказать о неправильных методах борьбы с появлением щелей между венцами дома. Некоторые владельцы вместо натурального уплотнителя используют герметик или монтажную пену. Однако подобные составы неэластичны и разрушатся даже от незначительной усадки дома. Нередко закрыть образовавшиеся зазоры пытаются обшивкой из утеплителя и вагонки. Такое решение нельзя назвать рациональным, поскольку имеет смысл восстановить теплоизолирующую функцию самой стены.

"УЗОРЫ" НА СТЕНЕ
Еще один неизбежный дефект деревянных стен, появляющийся со временем, - трещины в бревне и брусе. Объем их зависит от влажности материала, температурного режима эксплуатации, а также от плотности и просмоленности дерева. Так, например, оцилиндрованного бревно со временем дает больше трещин, чем неоцилиндрованное, что обусловлено отсутствием наиболее плотного защитного слоя древесины – заболони. Отметим, что мелкие и неглубокие трещинки (до 2-5 мм) не изменяют свойств ограждающих конструкций. Ремонту подлежат венцы, в которых образовались глубокие и длинные щели и зазоры, поскольку они снижают теплоизолирующие свойства стены и ее прочность.
Раньше владельцы деревянных домов заделывали трещины самодельными пастами из смеси древесных опилок и лака, столярного клея и мела и т.д. Однако все эти составы имеют существенный минус: они неэластичны. Это значит, что при увеличении трещины операцию по пломбированию придется повторять. Практичнее использовать современные акриловые герметики, предназначенные специально для заделки трещин и межвенцовых стыков в стенах деревянных домов. Производители предлагают герметики в нескольких цветовых вариантах для узких (до 25 мм) и широких (25-150 мм) щелей. Хорошая эластичность таких составов позволяет им воспринимать любые подвижки деревянных конструкций без разрыва шва.
Перед нанесением герметика зазор очищают от щепок и грязи, затем внутрь закладывают уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена. Он фиксирует глубину заделки, повышает герметизацию и снижает расход самого состава. С помощью шпателя или специального пистолета трещину заполняют герметизирующим материалом, удаляя излишки влажной тряпкой.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Любой деревянный дом подвержен еще одному «заболеванию» - образованию грибка и плесени, которые, глубоко проникая в древесину, могут разрушить ее. Поэтому начинать борьбу с этим древесным недугом следует еще до его появления, периодически обрабатывая все деревянные элементы специальными антисептиками.
Как правило, в условиях повышенной влажности находятся нижние венцы сруба, балки, половые лаги и черновой пол, поэтому плесень и грибок затрагивает в первую очередь именно их. Предупреждающей мерой здесь является правильное устройство фундамента в целом и его качественная гидроизоляция. Однако гарантированной защиты от биологического поражения древесины практически не существует.
Чаще всего дерево поражает так называемая синева – споры и гифы грибка, придающие древесине оттенок от серовато-синего до кофейно-коричневого. Дефект здесь исключительно косметический: на прочность дерева такой грибок не влияет, а выступает лишь своеобразным сигналом, что условия эксплуатации конструкции следует изменить. Чтобы избавиться от синевы, применяют отбеливатели для древесины.
Однако существуют более опасные гнилостные грибки, не только изменяющие цвет древесины, но и разрушающие ее. Распознать их можно по темным пористым впадинам, рыхлости некоторых участков. Если повреждена только часть бревна, то дефектный фрагмент выпиливают, заменяют его аналогичным по толщине элементом и скрепляют с соседними участками шипами. При значительных областях заражения правильнее демонтировать поврежденные венцы, заменив их на новые.

НА ТОМ СТОИМ
Изменения уровня пола от перекоса и деформации опорных лаг, рассыхание и гниение черновых досок – вот еще одна проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец деревянного дома.
Если от перепада температур и влажности в досках пола образовались трещины и щели, их замазывают, как и на стенах, специальным герметиком по дереву. В случае появления зазоров между досками основание разбирают и перестилают, обеспечивая плотное прилегание всех элементов друг к другу.
Более серьезную проблему представляют сгнившие деревянные части пола, причем этот процесс обычно начинается снизу и затрагивает в первую очередь опорные лаги и балки, особенно если они соединены с нижними венцами дома. В этом случае пол полностью разбирают и заменяют поврежденные брусья и доски на новые. На данном этапе важно не забыть об обязательной обработке древесины антисептическими составами.
Если лаги и балки в порядке, а поверхность чернового пола имеет серьезные повреждения, для ее выравнивания проводят полную циклевку с помощью шлифовальной машины, снимающей верхний слой дерева. Сначала «утапливают» все шляпки гвоздей и саморезов, затем, начиная от угла помещения, производят циклевку, «змейкой» перемещаясь по всей поверхности пола. Сняв верхний слой, щели и другие дефекты заполняют герметиком, а после высыхания продолжают циклевку. Подготовленный таким способом черновой пол готов для нового напольного покрытия.
Под паркет или ламинат укладывают водостойкую фанеру толщиной не менее 10-12 мм с небольшими зазорами между листами для исключения трения торцов друг о друга. При этом стыки листов должны приходиться на лаги.
В качестве чистового напольного покрытия используют и вагонку, монтаж которой благодаря специальным шипам и пазам осуществляется просто и быстро, необходимо только контролировать отсутствие зазоров между стыками.
Шпунтованная доска также является неплохим вариантом для пола, хотя этот материал боится влажности и потребует бережного ухода. Кроме того, такую доску укладывать проблематичнее из-за отсутствия выемки на тыльной стороне. Для устройства деревянных полов используют также древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В качестве финишной отделки применяют специальные краски и эмали.